Вполне, как мне кажется, разве что стоит обратить внимание на следующие моменты:
1. В зависимости от стали и марки шкурки, а также вида зерна, которое использовано в шкурке, вполне может оказаться, что надо делать меньшие шаги по зернистости, на ранних этапах, так как если на брусках\камнях это без проблем, по большей части, в силу обновления рабочей поверхности и возможности получить более близкую к плоскостности поверхность фаски, то на шкурке, по мере того, как она "садится" - усугубление отклонения от плоскостности может увеличиваться тем дальше, чем дольше работаем, даже если сдвигаемся достаточно часто на свежий участок шкурки - многие циклы повтора "зерно режет активно, хуже, врезание в сталь всё слабее и более тупыми вершинками, теперь снова активно, хуже.." и пр. - по кругу, часто могут давать такой эффект. И чем больше шаг зернистости, тем больше разброс в эффективности работы шкурки на разном этапе деградации участка на котором работаем, и тем больше отклонения от плоскостности мы можем получать, не говоря уже о времязатратах. так что 600 и 2000, вдобавок, вполне могут оказаться весьма нелишними, а вот 2500, кстати, при дальнейшем переходе на арканзас с повышением угла, более чем на 1-1,5 градуса, может оказаться необязательной - можно и после 2000 перейти вполне.
2. Работать лучше с "тележкой" или иным каким приспособлением, чтобы получить максимально чёткий угол и фаску ближе к плоской. Не беда, если на шкурках чуть уедет плоскостность, раз потом доводочная фаска на арканзасе будет лишена такой проблемы.
3. Стойкость обязана быть приличной - арканзас, это классический, можно сказать, применяющийся уже веками, камень для доводки в т.ч. столярного инструмента. Если стойкость не удовлетворительна, причину я бы искал не в камне, а в каких-то иных аспектах, которые могут влиять на лёгкость и "правильность" реза и стойкости кромки. Но тут уже только Вы сами сможете разобраться, что может оказать главенствующее влияние - особенности обрабатываемого материала ли, тщательность ли отточки, толщина и качество железка и угол установки его в рубанке, плотность и правильность его установки и установки стружколома.
Очень важно разобраться, годится ли выбранный Вами угол микрофаски, для железка именно конкретного рубанка - об этом очень понятно написал Рон Хок:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=45853.0 По ссылке можно скачать в переводе.
"Одной из вещей, которые нужно проверять при проблемах плохой
работы рубанка, это то, что угол фаски железки обеспечен достаточным
задним углом позади кромки. Популярный простенький способ заточки
железок рубанков заключается в простом поднятии лезвия на несколько
градусов при доводке фаски. Это ускоряет доводку из-за концентрации
воздействия абразива на узкую полосу рядом
с режущей кромкой, создавая микрофаску
под слегка большим углом. В этом нет ничего
неправильного. Фактически, я рекомендую это
делать в большинстве случаев, но вы должны
остерегаться того, что если вы продолжите эту
заточку после заточки, то вы увеличите угол
наклона железки до такой степени, когда вы
получите нулевой или отрицательный задний
угол и ваш рубанок перестанет правильно
резать."
С наглядными схемами, этот текст стОит поглядеть в книге, это стр.84.
Желаю успехов!
