Опасная бритва: заточка и рядом

[Botanic]

Изолента

1. Вкратце
   
2. Когда клеить
   
3. Когда нет
   
4. Скотч
   
5. Угол атаки и прорезание РК
   
6. Как отчистить клей
   
7. Кусок пленки

Вкратце


(Фото: Ярослав oldTor - см. Черноморский сланец)

[+] защита обушка и его отделки,
[+] предотвращение износа обушка,
[+] упрощение доводки,
[+] меньший износ камней
[+] клин без изоленты не проточишь вообще
[-] увеличение угла заточки раз за разом
[-] изолента стачивается



Когда клеить

oldTor:
Клею в случаях:

1. заточка клина
2. чрезмерная уточенность и фаска шире всяких разумных пределов
3. бритва в идеальном состоянии и пользователь не будет сам править,
   а, значит, нет опасности, что его метод заточки или толщина изоленты не дадут выйти сразу на кромку

Примечание:
На своих бритвах клею только на клины - считаю, что обушок должен стачиваться по мере стачивания фасок, для сохранения и поддержания всегдашнего угла заточки.[src]



Когда нет

oldTor:
Я не клею в случаях:

1. бритва уже уточена и так
2. надо выравнивать обушок,
   
   • испоганенный прежним юзером при попытках заточить,
   • или в принципе изначально неровный.
3. бритва нуждается лишь в правке и сразу на достаточно тонких абразивах,
   которые не снимут с обушка хоть сколько-нибудь заметно,
   зато поверхность обушка, касающаяся камня, станет выглядеть куда аккуратнее и чище

[src]



Скотч

oldTor:
Не использую изоленту - она часто даёт бОльшее повышение угла, чем надо.
А так же из-за эластичности и истирания, из-за "торможения" на поверхности некоторых камней и собирания с них СОЖ.[src]

Предпочитаю тонкий скотч:

1. он лучше скользит по камням
2. и повышает угол ровно настолько,
   чтобы на префинишных и финишных камнях быстро убрать риски от предыдущего бруска и выйти на кромку.

[src]

Скотч обычный канцелярский.
Сколько мкм не помню - я его давным-давно покупал. Наверное, 40 или 35мкм.

Проиллюстрирую озвученный выше мной момент по поводу повышения угла "ровно насколько нужно" при помощи тонкого скотча:


Риски на фаске от Yellow coticule, довольно-таки грубые, а у самой зоны РК - чистая поверхность от доведённого тюрингского шифера.
Если им возюкать по всей фаске - то надо времени в разы больше.
А если наклеить что-то толще, то может и самую кромку царапнуть.
А так - всё прекрасно и быстро. Практически на глубину риски предыдущего камня повышение угла происходит +-.[src]

UPD:
Раньше иногда, когда экспериментировал, запаривался насчёт разной изоленты, искал какая меньше стирается, какие толщины, пробовал и тонкий скотч одно время, разный, но в результате постепенно пришёл к самому простому - тому, что есть под рукой.
По сути, для меня единственное что важно - чтобы клеилась равномерно, т.е. была бы сама по себе не бракованная, и чтобы истираясь не загаживала камень так, что его приходится на притире с порошком чистить, а то и такая мне как-то лента попадалась - на редкость сильно продукт её истирания заседал в синт. водники.[src]



Угол атаки и прорезание РК

oldTor:
"повышает угол ровно настолько,
чтобы на префинишных и финишных камнях быстро убрать риски от предыдущего бруска и выйти на кромку"
- это важно, потому как на очень тонких и нежных бритвах при бОльшем увеличении угла существует опасность прорезать кромку зерном префинишного сланца.

Причиной тому служит резко увеличившийся угол атаки на зерно и уменьшение пятна контакта.
Особенно велика вероятность прорезания РК при правке, т.е. когда начинаем править со "среднего" по тонкости сланца, например, бельгийского какого-нибудь, по ранее как следует доведённой поверхности.
Такая поверхность и кромка куда больше "сопротивляется" абразиву в начале работы, и самое крупное или торчащее зерно, может дать отдельные риски, которые оно не дало бы, перейдя мы на такой камень после более грубого абразива.

Т.е. если кромка тонка и доведена, но уже требует правки, то даже сланец способен при повышении угла дерануть её, посадить замины и задиры от зерна даже довольно-таки тонкого камня.
Если же мы идём на такой камень после более грубого, то кромка не обладает той тонкостью, которую столь легко испортить.

Это нюансы - но они важны.[src]

См. тему Угол атаки.



Как отчистить клей

Из опробованного мной:
клей от изоленты и скотча все же порой налипает и ни насухую, ни с водой не желает нормально оттираться: лишь разжижается и становится более липким, размазываясь по еще большей площади.
Если добавить каплю масла(без воды) и тереть - другое дело.
Масло пробовал оливковое и камелии - не думаю, что это принципиально.


oldTor:
Не замечал проблем с клеем.
Кстати, клей от скотча легко растворяется вд-40 - на работе нож постоянно от промышленного скотча чищу салфеткой с каплей вд-шки.
На бритвы он у меня не пристаёт от канцелярского - походу на нём клей поделикатнее или меньше его.[src]



Кусок пленки

oldTor:
Бритва старая, была довольно кривая - по линии РК было аж две небольших "обратных улыбки" - вот интересно мне, как надо было постараться так её попортить!
Выровнял линию кромки на шкурке, приступил к обдирке.
Уширять фаску мне совсем не хотелось, однако сначала я проверил ровность рёбер обушка - как и ожидалось, там где была самая явная обратная улыбка на кромке, так и ребро обушка провалено, причём очень равномерно с обеих сторон бритвы.
Сделал несколько проходов по камню - вот такая залысина на обушке:



Конечно, можно было даже не проверять, как многие делают, а просто наклеить скотч и забыть, но я считаю, что выравнивать геометрию необходимо, чтобы не было сюрпризов при дальнейшей работе и, главное, при правке, когда забудется, что обушок не равномерен,
или если владелец бритвы будет править её на узком камне - линия обушка должна быть ровной и касаться камня вместе с фаской в соответственных точках.

Потому я подровнял обушок, но в щадящем режиме: добился что рисочка дотянулась до "донышка залысины" и порядок.
Кстати, фаска сильно не расширилась, зато её линия стала ровнее. Лично я считаю это более важным, чем сохранить "состояние обушка - минт". Тем более, дальше можно и подполировать обушок вместе с фаской, пока не проточили до выхода на кромку, а только подровняли всё, что мешает...

В общем - как именно и насколько подравнивать - следует решать исходя из конкретного состояния бритвы, включая голову, и "не выплёскивая с водой и ребёнка".

Если же обушок ровен изначально, или выровнен с минимальным съёмом, и фаску более уширять не хочется, я работаю, например, вот так - кладу на мокрый камень кусок вырезанный из файлика, в виде узкой полоски, и выполняю обдирку, укладывая обушок на плёнку:



Для равномерности и обработки и состояния поверхности камня, время от времени, двигаю плёнку на нём на новый участок:



Почему так: потому что на заточных камнях, если клеить скотч или изоленту на, собственно, обушок - таковая стирается, забивая камень, и постоянно её менять - времени на работу не останется.
А таким манером - удобно.
Амплитуда движений порядка 10-12 мм. - вполне достаточна для работы сеткой и переменными движениями что вдоль, что поперёк линии кромки. Главное не переборщить с зачисткой вдоль: не подрезать кромку.
Вообще работа малыми амплитудами на обдирке, хорошо дисциплинирует, напоминает, что "не топор точим", что надо следить за давлением, и заставляет внимательно отнестись к геометрии и выправить её аккуратно.

Далее, завершая этот этап работы, можно уже и наклеить разок скотч или изоленту и разово, для проработки фаски и выхода на РК, пройтись движениями с привычной для заточки бритв амплитуды.

Из темы: Выбор грубого синтетика для бритвы: GRINDERMAN 64C F600 MC


См. также:

• блок Ступенька в текущей теме
• тема Угол атаки

Источники:

1. guns.ru: Обклейка обушка опасной бритвы

[Botanic]

Ступенька



Ступенька от Дмитрича

Дмитрич:
Уважаемые коллеги, хочу Вам поведать, почему не применяю скотч или изоленту на обушках бритв при заточке и не сторонник этого.
Просто мне, в свое время, очень доходчиво объяснили, что это вытекает в бесконтрольность при дальнейшей доводке на пасте ГОИ.

Сам, для сохранения обушка предпочитаю вести обработку на ступеньке, но при самой предварительной заточке.

Ступенька эта образуется между губками лекальных тисок, куда зажат абразив, и рабочей поверхностью самого абразива.
Абразив выступает над губками на величину толщины 1-2х газетных листов.


[src]

1. Кладу между губок тисок поролон, на который помещаю либо камень, либо притир,
2. а на губки - листы газеты
3. и, надавив на абразивный материал сверху стеклянной пластиной до упора в газету,
4. зажимаю в тиски,
5. убираю газету

- микро ступенька готова.

Наклеиваю скотч на спуски, но не на обушок, кладу обушок на губки - обушок оказывается ниже абразива.
Обух скользит по губке тисок, а РК - по камню или притиру.
И короткими косыми движениями почти без нажима веду обработку до выхода рисок с фаски на РК.

Этим я добиваюсь того, что уже на тонком абразиве (без использования скотча, тисок и т.д.) гарантируется контакт абразива с РК и только с ней, а не всем подводом. И когда бритва таким образом лежит на тонком по абразиву бруске или притире, на нее, практически, не надо давить, но только перемещать по абразиву с мизерным акцентом усилия на РК.
Обработку вести до тех пор, пока на подводах образуется полоска рисок от тонкого абразива в районе РК, приблизительно на трети от ширины подвода. В этом случае на следующем этапе идет гарантированная обработка на любой поверхности с пастой ГОИ только и только самой РК. Сам обушок на тонком абразиве страдает весьма незначительно.

Если Вы наклеите скотч на обушок, то сразу начинаете обрабатывать РК и при переходе на тонкий абразив вы обрабатываете весь подвод. После удаления скотча бритва будет касаться плоскости обушком и ребром между спуском и подводом, а сама РК повиснет в воздухе, и тогда на ГОИ Вы будете обрабатывать в первую очередь ребро между спусками и подводами. И где гарантия, что очередь дойдет до РК - доводочные пасты очень тонкие и мягкие.

Можно дать провис на ремне с ГОИ, но тогда ловите усилие, чтобы не скруглить кромку.
Небольшой провис допускаю только, на чистом от абразива и пыли, на хорошем кожаном ремне.
Отгадайте - почему некоторые <асы> от скотча говорят о том, что камень + чистый ремень это достаточно для правки?[src]


Bwman:
Чтобы избежать последующего гемора ("я все вроде сделал, а она тупая" - геометрия не выведена и выхода на РК не происходит), необходимо искусственно чуть уменьшить угол заточки и пройтись на относительно грубом абразиве - 1000-1200 грит.

Бритва обушком кладется на губку,
а подводом на камень, который на 2 газетных страницы выступает над плоскостью губки.

Бритва точится движением под 45 градусов(направление рисок к РК имеется ввиду) мелкими штрихами и часто переворачивается.
Все делаем до тех пор, пока риски не выйдут на РК.
Вообще заточка мелким штрихом пропагандируется Дмитричем, как самая контролируемая. Я стараюсь с ножами делать так же.

Риска на этих гритах хорошая, хорошо видна и в 40, и даже в 10 крат увеличения.
Как только подводы будут покрыты этими рисками и полностью сомкнутся на РК, то последующая заточка станет в этом смысле простой формальностью - вы гарантировано выйдете на РК.
[src][src]

См.:

1. Блок Траектория движений в текущей теме
2. Блок Тесты остроты, методы контроля в текущей теме

Ступенька от Bwman

Bwman
Ступенька мастырится кем как.
Я предложил свою версию - стеклянный бланк, на нижней стороне клеется двусторонний скотч по полоске с каждой стороны.
Берется наждачная бумага 3М зернистостью 1200 (у нее тонкая подложка).
Отрезаем две полоски шириной 1-1,5 см, туго с двух сторон обхватываем этими полосками бланк.
Получится, на рабочей стороне бланка полоски будут лежать без скотча под натяжением, которое вы зададите.
СОЖ - масло.
Кладем бритву поперек бланка, чтобы обушок лежал на стекле, а подвод на наждачке.
И плавно, без нажима начинаем притирать попеременно одну и другую сторону, просто переварачивая бритву то к одной, то к другой полоске бумаги.
Получается ступенька высотой в подложку бумаги.
При последующих этапах заточки следы от ступеньки пропадут, но гарантировано будет работа по РК.[src]

Моя "ступенька" выглядит так:

Можно еще уменьшить степень перехода, если заклеить свободное место бланка тонким скотчем и подобрать меньший перепад. Но я не заморачивался.
Принцип должен быть понятен - несколько перекрестных движений по одной стороне (обушок лежит на стекле), переворачиваем бритву к другой полоске и столько же движений по другой.


Главное - скотч подклеен снизу, и полоски просто плотно перетягиваются через рабочую поверхность бланка. Чтобы бумага не коробилась, не надо использовать воду. Масло - самое то. Как только риски выйдут на РК, проверяем пальцем остроту, и можем смело переходить на камни. Я после 1200 3М бумаги зачеркиваю все риски на 5000 Наниве и дальше уж нагуры на натуральном камне.[src]


Дмитрич:
Наклеить шкурку просто. Однако шкурка вместе с слоем клея может оказаться толстой. Подогнать по высоте, чтоб фаску уменьшить, можно наклеив скотч, в один или несколько слоёв, на бланк рядом, в зоне действия обушка.[src]



См. также:

1. Блок Изолента в текущей теме
2. Микроподвод. Конспект
   (общая информация + фото\углы ступенек на бритвах)
   
   • Микроподвод. Конспект: Ступенчатая заточка
     Ступенчатая заточка, как точатся лезвия станков на заводах
     + см. Бритва и бритьё - Видео и рядом: С фабрики

Источники:

1. guns.ru: Тонкая заточка и доводка опасной бритвы, часть 2
2. guns.ru: видео с американской встречи любителей бритв ( Lynn Abrams )
3. guns.ru: Тонкая заточка и доводка опасной бритвы

[Botanic]

Акцент нажима: регулировка и удержание - пинцет



Суть
При помощи пинцета задаётся акцент на РК и величина нажима (вплоть до отрицательного значения).
Тонкая настройка уровня нажима - это важно при доводке, да и просто при заточке: по мере работы даже в рамках одного камня нажим нужно постепенно уменьшать.
У бритвы углы заточки малы и спуски эластичны, что ведет к отгибу РК и смещению зоны контакта с абразивом.
Поэтому требования на контроль нажима выше и вручную отслеживать этот момент и удерживать давление постоянным сложно.
Пинцет с этим помогает.


Описание

dmitrichW:
На праздники жена с рассадой возилась. Попался на глаза пинцет, которым она орудовала с куском резиновой трубочки на конце. Тут и вспомнил, как с помощью пинцета, один опытный парикмахер, показал мне как он затачивал и доводил бритвы с его применением.
Давно это было, не предал тогда особого значения его манипуляциям, но взглянув на пинцет сразу вспомнил и решил, уже через столько, лет попробовать. Два дня пробовал - результат удивил. По крайней мере, для себя сделал вывод, что это работает и при контроле лупой заметно, особенно на широких бритвах.

В литературе, да и в моих постах можно найти моменты, где сказано, что от камня к камню, да и на самом камне, надо постепенно уменьшать усилие воздействия акцента на фаску от начала к концу обработки.
На малых углах и эластичных спусках трудно поймать этот момент, когда Вы четко ведете обработку в районе РК: чуть больше акцент - РК приподнимается, и Вы уже ребро обрабатываете.
Наставники об этом напоминали, но как-то не осело это у меня на корке. Помню, что пробовал, но это показалось утомительным, а через это, наверно, не обязательным.

Короче, пинцет прилаживается к ручке посредством кусков двух резиновых трубок на него одетых, ими же и прижимается к ней.
Тяжелый конец пинцета направлен со стороны лезвия перпендикулярно ручки, что даёт нагрузку на фаску.
Величиной вылета конца пинцета со стороны лезвия регулируется усилие акцента нагрузки на фаску - его даже можно сделать отрицательным.
Бритва кладется на камень как при заточке и контролируется пальцем только прилегание обушка к камню абсолютно без усилия, только касанием.
Усилие движений при заточке направленно строго параллельно камню. Ощущение то еще.
При этих манипуляциях наблюдал резкое улучшение однородности рисок и четкий, быстрый выход их на РК, которая оставалась чистой и ровной.

Решил поделиться с Вами своими воспоминаниями, наверно можно сделать какое-то приспособление по этой схеме, и оно кому ни будь поможет.



ПИНЦЕТ СТОЛА НЕ КАСАЕТСЯ.
Это не костыль: пинцет висит в воздухе и не касается стола.
Его задача - нежно нагрузить фаску. Типа весов. Можно отрегулировать вылет так, что РК будет приподниматься, а акцент зададите сами.
К углу это отношения не имеет - последний задается обушком и линией РК.


собственно, придерживание обушка - уже лишнее давление
Да нет никакого давления, можно вообще пальцы на обушке не задействовать, только вес пинцета - 65 грамм.
Обушок мягко ложится - весь акцент на фаску.
Нет там больших усилий - попробуйте.
Ощущения прикольные, просто двигаете бритву по камню с четкими постоянными и однородными тактильными ощущениями.[src]

[Botanic]

Тест бритвы на мягкость



1shiva:
О мягких бритвах уж не раз писал и не знал способа проверки иначе, чем бритье.
Сейчас, благодаря одному из советов уважаемого Gromootvod69, предлагаю вниманию простой и доступный тест:
рез офисной бумаги.
Оказалось, что нормально бреющие бритвы проходят его безо всяких для себя последствий, а вот мягкие бритвы...
Приведу пример одной из них.
Была тщательнейшим образом доведена на природниках. Финиш на доведенном до зеркала блэке с изолентой на обушке. Типа - упрочнение кромки:-) Замечу, что это не первая моя попытка заставить эту бритву хорошо работать. То, что получилось после испытания, хорошо видно даже на снимке обычного фотоаппарата.



Источник:

1. guns.ru: Тест на мягкость бритвы

[Botanic]

Заточка мягких бритв



oldTor:
Не так уж редко, среди старых бритв мне попадались очень мягкие, да и не только мне. Иногда из-за того, что при "реставрационной" полировке их отпустили, иногда, вероятно, просто косяк производителя, но факт есть факт - некоторые бритвы настолько мягки, что выровнять им кромочку, добиться нормального бритья - довольно сложно - либо получается очень острая и некомфортная кромка, либо очень комфортная, но не дающая по-настоящему чистого бритья. Кроме того, срез волоса выходит в обоих случаях не тот, которому можно порадоваться - довольно быстро, иногда уже часов через 6-8 проведя ладонью по щеке, уже чувствуешь дискомфорт. Лично для моей физиономии и щетины, при хорошо заточенной и доведённой приличной бритве, нормально ощущать что что-то появилось - через часов 12, а при превосходном бритье - часов через 20 - через сутки.

Среди прочих попалась одна такая бритва, старая английская. Мало того, что с кавернами, которых много, они мелкие и их сложно убрать - только одни уберёшь, на кромку норовят вылезти другие. Но это не самое ужасное, в конце-концов удалось выйти на более-менее равномерный "слой".

Выровнять кромку никак не удавалось: любой абразив и практически любой техникой работы давал на РК неоднородную "расчёску" - из кромки просто вываливались и вырывались, а на сланцах, можно сказать, "вымывались" фрагменты.
Лучшее, что удавалось получить, выглядело довольно паршиво и так же паршиво брило:

даже весьма тоненькие сланцы, оставляли крупные борозды, на которые можно было бы плюнуть, если бы РК получалась хорошей, но этого никак не происходило.

Подумав, что наверняка в процессе многих проб, РК уже "устала" - снёс всё на воднике cerax 707.
Затем на suehiro 1000\3000, работая только с суспензией.
Затем перешёл на свежепритёртый тюрингский шифер, опять-таки с суспензией.
-- т.е., помимо прочего, старался создать на фасках явную линзу.

Затем взял чёрный Norton-Pike BlackHard арканзас, минут 20 работал им, используя масло чуть в большем, чем обычно, количестве, круговыми движениями, сеткой, а под конец, убрав масло почти полностью, вдоль РК короткими движениями вперёд-назад по 3-4мм. Кстати, перед работой на арканзасе, я его вымыл в горячей воде, дал обсохнуть и только потом наносил масло: как уже давно выяснил, на холодном камне масло ведёт себя не совсем так, как хотелось бы.

Далее я перешёл на гуанси, наведя на нём суспензию от гуанси же. Навёл суспензию достаточно густую.
Как только почувствовал, что фаска перестала скользить по камню и "принялась" (после арканзаса сразу, если им всё проработано тщательно - более нежно работающий камень берёт сталь с трудом), разбавил суспензию и начал работу сеткой.
Когда характер прилипания фаски и скольжение во всех направлениях движения стали одинаковыми:

1. вовсе смыл суспензию,
2. наклонил камень под 45 градусов и убрал давление на "ноль".

Таким манером поработал ещё минут 5.

Вот теперь результат стал подходящим: фаска конечно выглядит "не айс", зато только на этой паре камней и такой методой удалось достаточно выровнять кромку, сделать её достаточно гладенькой и остренькой.
Линзообразность должна помочь бритвочке всё-таки не мяться так уж скоро.

Итак, фото используемых на префинише и финише камней, и фото конечного результата на фасках, в увеличении около 150х:




Наверняка у многих появится вопрос, а что такого нового тут?
А вот что - да, камни, хоть и весьма хорошие и арканзас весьма редкий, но не настолько.
Т.е. - ничего особенного: никак безумно редких "волшебных" абразивов не использовалось.

Достижение приличного результата - следствие просто несколько иного подхода:

1. понимание того, что кромка устала и её надо глобально обновить, убрав сколько-то,
2. понимая мягкость и "фольговость" стали, соорудил "линзу" в большей степени, чем обычно мне нравится и устраивает,
3. тщательность подхода к количеству и консистенции СОЖ, основанная на хорошем знании своих камней и их поведения, особенно "в паре".

Т.е. куда больше головой и руками, нежели камнями.
Хотя, конечно, была возможность выбрать из многих камней именно эти два экземпляра на самую ответственную часть работы.
Можно наверняка сделать и лучше, можно наверняка и другими абразивами, но вот мне пока что удалось побороться с проблемой именно так, и вроде небезуспешно.

...

Кстати, вот побрился только что этой бритвочкой, предварительно направив на чистой коже, проходов по 50 на сторону.
Ну что сказать - стало ощутимо лучше, бреет весьма чистенько, такое впечатление, что кромка стала как бы чуть более упругой. Комфортность приемлемая вполне - кайфа нету, но и никаких раздражающих факторов тоже пока не наблюдается. Другой вопрос, сколько это продлится - вот и погляжу...

...

на днях просто попытка проверить "волну" на кромке, привела к тому, что я её... согнул фактически - микроскопический загиб кромки на одну сторону произошёл(((((


1shiva:
Есть, кстати, такая метода по таким бритвам:
наклеивание на обух нескольких слоев изоленты.
Делаем больший угол и, естественно, большую стойкость кромки.
Однако, нормального комфорта не достигнуть - эти изыски от безнадеги. Как говорила моя бабушка о таких бритвах: они для легкой щетины - пушок называется:-)


AndreyAleksanych:
Наверное не надолго, но бритву я победил. Сегодня весь день возился с ней. Заново снес кромку, но взял М14 и ниже не опускался. На М5 более менее избавился разрывов на кромке, и соответственно бритва была уже острая, но даже после ННТ на кромке появлялись замины причем приличные. Взял блек, мучился мучился с ним и внятного эффекта так и не добился, но зато кромочку сделал он значительно крепче. Почесал я голову и взял яшму, доведенную на КК 1200 и потихонечку, с минимальным давлением и минимальным количеством масла стал эту кромочку обрабатывать, комбинируя циркулярные, прямые и вдоль кромки движения. И в конце концов добился чего хотел, кромочка стала очень даже ничего.


Дальше гунси без суспензии, немного около 50 проходов на сторону.


Далее чистый ремень и бритье. Да признаюсь это не верх комфорта, но и не самое плохое бритье, че то среднее и естественно не соответствует потраченному времени (в общей сложности дня три на нее потратил). После бритья соответственно глянул на кромочку, замины есть, но в принципе в пределах нормы.


Самое главное для меня, что я ее все-таки доделал и со спокойной совестью могу ее отложить в сторону. Еще раз такую бритву вряд ли возьмусь делать.


См. также:

1. блок Тест бритвы на мягкость в текущей теме.
2. и тему Заточка ЗТВ 62
3. + у мягких бритв чаще проявляется замазывание рисок и прочие последствия - см. Блеск и замазывание\зализывание рисок: Замазывание рисок - Проблема только в блеске? и тему в целом по ссылке.

Источники:

1. guns.ru: Как быть с избыточно мягкой бритвой...

[Botanic]

Overhoning



Что такое
Overhoning - переточка. Т.е. бритва слишком остро заточена.
Чаще употребляется в смысле, что РК чрезмерно истончилась, стала "фольгированной" - остра и тонка, но легко мнется и не держит заточку.

dmitrichW:
РК быстрее принимает остроту при доводке от зерна, но можно потерять, на некоторых сталях, прочность и получить заусенец-"фольгу", который убирается только при диагональной доводке на твердом ремне с пастой.
При наличии этого заусенца волос режется при тесте и при бритье бритвой из хорошей стали, но мягкость теряется.
Сам редко работаю от зерна при доводке на финише, но некоторые это любят - быстро острота появляется, но при этом часто забывают про диагональ и перекрёстный метод. [src]


Как выглядит

oldTor:
Роспуск вдоль - это недостаточно острая кромка для бритвы и недостаточно аккуратная.
Либо "артефакты" типа микрозаусенки, либо "фольга" на кромке, оверхонинг, либо недоточка. В общем - не оптимум.

Вот такое, к примеру, волос вдоль распускает зрелищно, но это, в данном случае, я квалифицировал, как оверхонинг:

Тут 1мм. по горизонтали кадра.

Явно заметно, что кромка истончена больше, чем может удержать сталь при таком угле и больше похоже на "надрывающуюся фольгу". Почему не микрозаусенец - ну, отчасти может и он, но всё-таки не совсем, потому как заворачивается и туда, и сюда, фрагментами, и нет явной границы, как при заусеночных явлениях, когда можно точно сказать "вот кромка, а вот на ней заусенка".
Хотя, это может таки в заусенку превратиться - тут всё очень взаимосвязано..
Главное - это явно не есть гут, хотя волос распустить - ради бога. Да и резать волос такое тоже может. Вот только к комфортному бритью это не имеет отношения.[src]

Еще примеров около темы - см. блок Подсевшая РК - как выглядит в текущей теме.


Упреждение

AndreyAleksanych:
Раз в год-полтора стоит все же спустить на синтетику и снести весь слой со всякими артефактами наволакивания, выглаживания - обнажить чистый и не уставший металл. Схема заточки (бритвы): Разумная достаточность

Есть еще метод пирамиды от Абрамса - см. блок Пирамида (Lynn_Abrams) в текущей теме.
Еще стоит помнить о разумной продолжительности по времени доводки и правки - см. сколько занимает доводка?.
На ремне, например, не рекомендуется делать больше 30, максимум 50 проходов.

И выше уже упоминалось:

1. Заусенец. Конспект
2. Блеск и замазывание\зализывание рисок
3. На зерно, от зерна & направление рисок
4. Модели работы абразива
5. Роль движений вдоль кромки при заточке, на примере заточки бритвы на природных камнях
6. Заточка подвижным абразивом по бликам
7. Полоскательные (веерные) движения. Технологический барьер.

Не давить, не усердстсвовать на ремне чрезмерно, менять направление рисок, чтобы не мазать металл, а стачивать.
+\- помнить про СОЖ и прочие особенности тонкой стадии заточки\доводки.


См. также:

1. Блок Траектория движений в текущей теме
2. Блок Пирамида (Lynn_Abrams) в текущей теме
3. Тесты остроты и стойкости: Тест на overhoning - на подушечке пальца

Термин "оверхонинг" встречается во множестве специальной литературы и даже в буклетах для "рядового пользователя" у таких фирм, как Нортон-Пайк, причём именно применительно к бритвам:
"Do not use the hone too freely. Beyond a certain point, the edge losesits velvety keenness. This is called "over-honing"and may be safely avoided by observing the rule"Use the hone less and the strop more'...Using the Strop Hold the blade perfectly flat on the strop andhold the strop as taut and stnieht as possible toprevent rounding the bevel."
Источник:
https://ia801009.us.archive.org/34/item ... harpen.pdf

Издано в 1934 г.

Ссылка на интернет архив, где книжка доступна под свободной лицензией:
https://archive.org/details/No...und+Bevel++1900

[Botanic]

Тест на overhoning - на подушечке пальца



1shiva:
контроль на мокром ногте - предварительный.
На последних этапах идет контроль на подушечке пальца.
Вот там четко можно проследить перезаточку(overhoning) бритвы.

В идеале, должны получить притормаживание со "скрипом". Тут трудно подобрать точный термин.
Если этот оптимум проскочили, то и по коже пальца бритва будет легко скользить.
В этом,наверное,причина того,что частенько упоминается возврат после тонких камней на более грубые сланцы в качестве финиша.

Бритву держим в правой руке РК вниз. Рука расслаблена!
Если бритва своя, лизнуть подушечку большого пальца левой руки и протереть им спинку бритвы.
Делается это для того,что бы при скольжении подушечки большого пальца по спинке бритвы не было рывков. Это позволит избежать порезов.
Для чужих бритв можно смочить не слюной, а водой с моющим.
Левая рука расслаблена и ориентирована ладонью вверх.
Опираемся подушечкой большого пальца на спинку бритвы в р-не пятки бритвы.
Расслабленный указательный палец находится в естественном положении под РК бритвы.
Ведем медленно левую руку от пятки бритвы к концу очень легко прикасаясь подушечкой указательного пальца к РК.
Не напрягая полностью указательный палец, а лишь обозначая движение.

Лучше потренироваться на тупой бритве.Все движения делаются расслабленными руками.Это залог целости ваших пальцев:-)
Ну и следить за полученными ощущениями. Они весьма информативны.
За все годы знакомства с бритвами ни единого разу не порезался при исполнении этого теста.[src]

На srp (https://shavelibrary.com/w/Sharpness_tests_explained) предлагают держать бритву наоборот:
спинка лежит неподвижно на подушечках указательного и среднего пальцев, а подушечкой большого пальца чуть касаясь проводить по РК (вдоль).
И так короткими шажками проверять всю РК: коснуться, чуть сдвинуть большой палец, оценить "прилипание" РК - убрать большой палец и передвинуть чуть бритву, чтобы проверить следующий участок.


Дубль: Тесты остроты и стойкости: Тест на overhoning - на подушечке пальца

[Botanic]

Пирамида (Lynn_Abrams)



Замечание!
Не факт, что все будет хорошо.
Потому как метода - только против оверхонинга - за остальным следить нужно.
Например, за указанное количество проходов может не вывестись риска от 1000 стадии.
Выход на РК так же не гарантируется.
Количество проходов - сильно примерная штука и необходимость методов контроля (по направлению рисок, выход на РК, лупа и т.д.) никто не отменял.
См. Ошибки при заточке: Нужно каждую сторону протачивать определенное количество раз


Кто?
Описал методу Llyn Abrams, а ему её рассказал Don Walters.

Что?
Метод состоит из последовательности ступеней, на каждой из которых сначала производится некоторое количество проходов по 4000 камню, а потом - возврат на 8000 камень и другое количество проходов.
Количество проходов по 4000 камню с каждой ступенью уменьшается - из-за этого метод и называется "пирамида".

Зачем?
Помогает избежать overhoning, т.е. переточенности бритвы, фольгированности(т.е. излишнее утоньчение) и ослабления зоны РК.

На чем?
В классике - на водных камнях Norton 4000 и 8000 jis.
Llyn пишет, что и Naniwa Chosera 3000+8000, Shapton on glass 4000 + 8000 - тоже работают.


Примеры пирамид

Llyn Abrams:
Для углеродок

1. 25 -- 25
2. 20 -- 20
3. 15 -- 15
4. 10 -- 10
5. 5 -- 5
6. 3 -- 3
7. 1 -- 3
8. 1 -- 5

Но обычно можно сразу начинать со ступени с 15ю кругами\проходами: 25 - это для новой бритвы или если геометрия бритвы недостаточно ровная.

Для нерж. бритв меняется только конец последовательности:

1. 3 -- 5
2. 1 -- 5
3. 1 -- 7

Randy Tuttle:
Последовательность для подточки чуть подтупившейся бритвы:
Номер ступени - сколько проходов на Norton 4000 -- сколько потом на Norton 8000

1. 1 -- 5
2. 1 -- 5
3. 3 -- 5
4. 5 -- 5
5. 3 -- 5
6. 3 -- 5
7. 1 -- 5
8. 1 -- 5
9. 1 -- 5

На каждой ступени пробуем тест на ногте. Если кромка достаточно острая - не продолжаем идти дальше по ступеням пирамиды: пора на ремень.

Если не бреет совсем, то последовательность следующая:

1. 15 -- 5
2. 10 -- 5
3. 5 -- 5
4. 3 -- 5
5. 1 -- 5
6. 1 -- 5

См. также:

1. Блок Overhoning в текущей теме

Источники:

• канал: https://www.youtube.com/user/LynnSAbrams/videos
• Заточка "пирамидой": https://shavelibrary.com/w/Pyramid_honing_guide
• https://shavelibrary.com/w/Lynn_Abrams_On_Honing
• http://strazors.com/uploads/images/arti ... _Guide.pdf

[Botanic]

Доводка бритвы на чистом стекле




dmitrichW:
Хочу обратить Ваше внимание на эту цитату из ссылки:
"Нижние (опорные) пластины применяются для притирания к ним плоскопараллельных концевых мер длины при интерференционных измерениях"

Вот именно это и подвигло меня на эксперименты с бритвой, но дальше этого с бритвой не пошел.
Хочу напомнить, что при обработке на чистом стекле действительно наблюдается повышение остроты даже движением заточки вдоль РК на прямолинейных лезвиях и иглах, но механизма этого я не знаю, только предположения о пластическом течении и наклепе.
Правка одноразовых лезвий на стекле может быть тоже что-то дает кроме удаления изгибов, а шероховатость подводов лезвий безопасок близка к 14му классу.[src]

[Botanic]

Конвексность фасок и тип волоса



Уроки сенсея Ивасаки.
Джим Райн
обратил внимание на отношение к линзованности бритвы:

"Вы можете сделать прямой профиль:


Режущая кромка может быть и такой:

(хамагуриба - hamaguri-ba - чуть с конвексом).

Я наблюдал, как бреют щетину эти кромки, и обнаружил, что прямая режущая кромка
делает прямой срез, а кромка краем хамагуриба делает диагональный срез."

Я сказал: "Таким образом, прямые края лучше."

"Ответить на этот вопрос не так просто" - сказал Ивасаки сан.
"Это зависит от кожи и жёсткости щетины:

1. если кожа грубая, а щетина мягкая - прямая кромка лучше.
2. Если кожа мягкая, щетина жесткая - кромка хамагуриба лучше.

У Японцев вообще грубая кожа, поэтому бритвы имеют прямую режущую кромку.
Но мы рекомендуем парикмахерам, которые имеют много западных клиентов, точить бритвы под кромку хамагуриба,
или оставлять прямой профиль, но угол заточки делать больший.

Угол режущей кромки очень важен, так что, для себя, вы должны подобрать, под какой угол лучше Вам подходит."

Первоисточник: http://hides-export.blogspot.com/2011/0 ... art-3.html
Перевод: https://forum.guns.ru/forummessage/224/988330-95.html
Основной блок - Абразивная обработка \ Бритвы \ Iwasaki - Nagura honing

[Botanic]

Направление рисок, кинжальчики и "бритвенный" метод заточки



dmitrichW:
Классикой в заточке, особенно битв, является диагонально-перекрестный метод, об этом упоминается в старых наставлениях по парикмахерскому делу.

Направление наклона рисок на каждой из 2-х фасках должно быть разным между собой и пересекаться в проекции. Если представить лезвие прозрачным, то, глядя сквозь него риски на фасках должны образовывать между собой решетку - скрещиваться, а не идти в одном направлении параллельно друг другу.



Представьте себе мысленно пересечение рисок-канавок и призм-выступов на выходе РК со своих фасок, как они встречаются и что образуют, и можете подобрать и выполнить микросеррейтор, который Вам больше нравится, изменяя угол наклона рисок.

При перекрестной обработке только одной фаски на ней, из призм, образуются пирамидки, которые не приемлемы для образования жесткого серрейтора. По этому перекрестная обработка применяется только перед зеркальной доводкой и не допустима при выполнении микросеррейтора.

Для опаски относительный наклон рисок в проекции получается 90 градусов, направление работы - на зерно.

Как пример один нюанс:
риски на поводах одного лезвия должны иметь разное направление.
Потому как если риски встретятся на РК с одинаковым наклонам (направлением), то получится заточка как у косы
и на малых углах это выльется в длинные зубчики на РК, направленные в оду сторону,
тогда как в перекрестном варианте зубцы нивелируются.[src]

1. блок Траектория движений в текущей теме
2. Агрессивный рез: "Бритвенный" метод заточки
3. На зерно, от зерна & направление рисок

[Botanic]

Электролитическая заточка (правка) бритв



dmitrichW:
Это было увлечение в то время, типа новое и научное.
Для доводки не использовал, использовал как технологический барьер после заточки перед доводкой - бахрому и риски сжигало отменно. Потом и это как-то забылось и отошло.

Из книги: А.П. Харитончук - Устройство и ремонт бытовых металлоизделий М. 1978 год.

Электролитический метод заточки клинковых бритв основан на анодном растворении металла, в результате чего лезвие бритвы заостряется. Электролитическая заточка позволяет получить лезвие бритвы с очень высокими режущими свойствами. Для электролитической заточки используют железные ванночки, покрытые эмалью или винипластом, вместимостью 500—550 см3. В качестве электролита используют раствор следующего состава (%): хромовый ангидрид — 10—13, вода — 9—13, железо — 1—3, фосфорная кис-лота — 80—87. Режим работы: плотность тока 10—20 А/м2, температура электролита 70° С, продолжительность выдержки 8—10 с.

Полный текст - https://www.liveinternet.ru/users/34880 ... 324246080/


См. подробнее:

1. А.П. Харитончук - Устройство и ремонт бытовых металлоизделий М. 1978 год.
2. Мейтарджянц Х.А. 'Парикмахерское дело (мужской зал)', 1960 - с.298
   отрывок еще продублирован здесь
3. Электролитическая заточка

[Botanic]

----

[Botanic]

-----------

[Botanic]

----

[Botanic]

----

[Botanic]

----

[Botanic]

закончил.
Вышло не слишком органично по структуре и по количеству ссылок на смежные темы, но пускай. Зато, навроде, ничего не забыл..