В частности, большое обсуждение есть тут:
https://woodcraftsman.ru/index.php?topic=92835.0
На Ганзе тоже пообсуждали. Я, как человек, обслуживший множество секаторов, в частности ещё старых советских (причём не поделок 1990-х годов, которые к ним часто причисляют, а настоящих советских, постарше), придерживаюсь мнения о том, что при хотя бы частичном следовании старому ГОСТу и адекватной настройке секатора, контрфаски ему совершенно не нужны.
В частности, вот небольшой "обзор с полей" по секатору из СССР:
Съездил тут на дачу к родственникам.
Речь пойдёт про секатор из СССР, которому точно больше 40 лет, и который все эти годы работал постоянно. Я его немного правил и чистил 2 года назад, с тех пор им пользовались для относительно грубых работ по сушняку всякого кустарника, ну и обкорнать что-то по ходу дела. Выполняя просьбу, тоже им поработал, суммарно часа три под мелко моросящим дождём - удовольствие ниже среднего, надо сказать. Но из-за погоды, а не из-за секатора.
Так вот. Правку я выполнял, сообразовываясь с ГОСТом, без всяких современных азиатских китайско-японских штучек типа контрфасок.
Заточка на +- 7 класс шероховатости и режущего и противорежущего ножа. Угол режущего +- 35 градусов, противорежущего +- 87 градусов. Он мог бы быть и поменьше, на противорежущем, но я оставил, какой был.
Отдельно отмечу, что такой класс шероховатости, был выполнен только на том участке задней поверхности режущего ножа, по которой происходит наиболее плотное скольжение ножа противорежущего. Т.е. ничего лишнего я не делал и всю заднюю поверхность так не обрабатывал, в этом нет нужды. Ранее я в обсуждениях уже пытался донести мысль, почему.
Как он более 40 лет имел с фабрики подобную шероховатость только в этой зоне, так только там я её и восстанавливал. Разумеется, по передней поверхности, т.е по заточной фаске класс шероховатости тоже 7. Выполнял обычным бруском на керам. связке на основе карбида кремния зелёного м14 на связке СТ1. По таким сталям и при не самом малом пятне контакта, он легко даёт такой класс - многократно проверено и измерено. По крайней мере при моей манере работы.
За пару лет, что им активно пользовались, конечно, кромки и режущего и противорежущего ножа несколько затупились, причём даже получили по нескольку заметных деформаций точечных, где, видать, "поймали сучок", при том, что основная протяжённость кромок имеет то, что называется "нормальным затуплением"= т.е. равномерное затупление без задиров, забоев и замятий. Просто равномерно округление режущей кромки. При том, я бы сказал, навскидку и по тактильному контролю, что при таком затуплении этот секатор и сейчас имеет кромки, толщиной не более допускаемой ГОСТ, т.е. 20мкм. Я бы сказал, что у режущего ножа толщина кромки в диапазоне 7-15мкм., у противорежущего около 15-20мкм. Точнее не могу сказать, так как не брал с собой даже лупу, ориентировался на свой опыт оценки тактильно, по бликам и так далее.
Что касается зоны износа, у режущего ножа, где ныне так любят делать контрфаску.
Я уже ранее писал, что в ней нет нужды, потому что:
1.) если обработка задней поверхности выполняется адекватно, то в прикромочной зоне, естественным образом происходит микроскопическое увеличение угла, на дистанции в считанные микрометры позади РК, которое, по сути, и выполняет роль "контрфаски", предупреждая там срыв частиц стали с кромки.
2.) если обработка по задней поверхности выполняется на требуемый класс шероховатости или близкий, как и заточка по передней поверхности, то как раз эта шероховатость создаёт запас на приработку сопрягаемых поверхностей и кромок таким образом, что там просто постепенно происходит некоторый адгезивный износ. И пока он не выработал рельеф шероховатости чрезмерно - кромки не начнут обвальной деградации.
3.) разумеется, это всё нормально сработает, только если заточка по передней поверхности режущего ножа выполнена без заметного глубокого дефектного слоя, с тенденцией "продавливания" стали на другую сторону боковым воздействием зёрен абразива. Что легко происходит при чрезмерном давлении и при обработке избыточно агрессивно работающим абразивом. Если делать аккуратно, это запросто можно обеспечить и при обработке на более грубый класс шероховатости, более крупнозернистым абразивом, но не чрезмерно открытым по структуре и не слишком "дерущим" сталь - т.е. на индиа медиум или файн в принципе можно сделать, а вот на гальванике, как правило - нет, если она будет сопоставимой фракции. Структура слишком отличается.
Конечно, поскольку за секатором никто толком не следит, его даже вовремя не смазывают, он "зарос". И выглядит кошмарно.
Кстати, отмечу, что у противорежущего ножа тоже не вся задняя поверхность на 7-й класс. У него реальная плотная площадь контакта идёт только по узкой полоске рядом с кромкой, порядка 1-1,5мм. Вот она - чистенько обработана.
Фото делал на смартфон и в пасмурную погоду, потому ещё местами и шевелёнка, но что есть, то есть. В любом случае, многие, в т.ч. ратующие за контрфаску, снимают не в лучшем разрешении и масштабе, а у них картина значительно хуже, так что, считаю, снимки имеют право на существование в т.ч. в ракурсе сравнения со сделанными в похожих условиях.
Итак - тут предлагается оценить состояние кромки противорежущего ножа и область его задней поверхности рядом с кромкой:
На следующем снимке - предлагается оценить заднюю поверхность режущего ножа и кромку: на ней видать мелкие дефекты, но это не идёт ни в какое сравнение с тем, что некоторые получают на кромке просто полчасика порезав секатором сразу после заточки, а тут после пары сезонов плотного применения, что есть "две большие разницы":
Далее, после уже окончания работы секатором, я сделал им срезы, близкие тестировочным, указанным в ГОСТ. Правда, я сделал не 10, а 12, и взял, хотя и размокший от непрерывного в течение нескольких дней дождя, но по "дохлым", уже не дававшим в этом сезоне новых побегов, веткам какого-то кустарника - они примерно 9-13мм. в толщину, а рекомендуется тестировать, если я правильно помню, по срезам 10мм. толщиной:
То ли ветки размякли, то ли секатор уже туповат (а я бы сказал, что и то, и другое), но срезы не идеальны. Однако, они выполняются легко, что у самого острия, что у пяток ножей, при том кромка продолжает оставаться такой же. И после этих контрольных резов она не получила дополнительных замятий - постарался поближе её снять - ничего не бликует нигде:
При том, отмечу, что всякую свежую траву и кустарник - типа сныти, крапивы, свежих побегов ирги или жасмина, секатор режет чистенько и без "махров". Под рукой, в реальных рабочих условиях нет ни сухой салфетки или туалетной бумаги или бумажного полотенца, потому проверка просто на листе конского щавеля: нормально режется тонкий мокрый лист, без проблем:
Что ещё раз говорит о том, что секатору не так важна степень остроты, как нормальное сопряжение рабочих поверхностей и общее состояние кромок. Не зря ГОСТ допускает кромки довольно толстые.
А теперь о другом важном аспекте: о смыкании полотен/ножей.
Ещё когда я пару лет назад правил этот секатор, я долго возился с регулировкой затяжки шарнира. Дело в том, что секатору, как я уже говорил ранее, более 40 лет, и всю дорогу, каждый год, он работает. Когда в разделе обсуждали проблему смыкания ножей, я не зря упомянул и задал вопрос - как регулировали шарнир. Мне как-то не ответили.
Я не стал настаивать и повторять вопрос, но... Вот реально - это, чёрт-возьми, очень важно! И там есть куча нюансов. И часто вовсе не нужно тратить уйму усилий на то, чтобы привести задние поверхности к плоскостям, а нужно просто отрегулировать шарнир.
Вот на этом секаторе, в моём обзоре, геометрия не идеальная. Но он выполнен по ГОСТ. И если смотреть немного дальше "схематики" примитивной, призвать на помощь опыт и понимание того, что рано или поздно появляются люфты и неравномерный износ, некоторый "туман проясняется".
Для начала, вот картинка - это если я сжимаю левой рукой этот секатор - я левша:
А шарнир секатора я настраивал два года назад под правшу. И если я сожму его правой рукой, то картина уже другая:
А "в чём фишка"???
Казалось бы, шарнир элементарный, и там нечего настраивать.
А фишка в том, что за 40 с лишним лет (а на современных секаторах это происходит на порядок быстрее, если не ещё быстрее даже), осевой винт, имеющий у шляпки сначала нечто вроде "бонки", а только далее уже резьбовой участок, изнашивается. Т.е. винт у шляпки сначала широкий, и имеет две лыски. Которые относительно жёстко фиксируют его в одном из полотен (с противорежущим ножом), имеющим прямоугольное отверстие.
По мере естественного износа, причём под направленной нагрузкой, в смысле того, что когда секатором преимущественно работает только правша или только левша, износ этой части шарнирного винта с "лысками", происходит неравномерно. Также, как и износ плоскостей ножей в шарниной части. При этом, надо учесть, что у секаторов этой эпохи, положение плоскостей задних поверхностей ножей и ресурс шарнира, учитывают и приработку, и то, что у ножей не вся задняя поверхность скользит одна по другой, но плоскости чуть отклонены так, чтобы плотно прилегать только на узком участке вдоль кромок.
То, что это так работает до сих пор, можно увидеть на фото выше по следам износа/адгезивного сглаживания.
И вот когда я настраивал зажатие шарнира под правшу, используя ещё видную отчётливо на втором фото в обзоре скобу с прижимным винтиком, чтобы зафиксировать гайку шарнирного винта в нужном положении, я оставлял винт в определённом положении. Но когда я, левша, сам собрался поработать этим секатором, мне пришлось снять скобу, открутить гайку и развернуть шарнирный винт на 180 градусов. Чтобы износ, который за 40 с лишним лет получила та его часть, которая "бонка", перестал "играть". И вуаля, переставив винт, я без проблем настроил и нормальную степень прилегания полотен друг к другу, и отсутствие зазора. Именно под работу левой рукой.
После работы, конечно, пришлось переставить винт обратно и настроить для правши. Ну что поделать - секатор далеко не новый, вытачивать для него или заказывать новый винт мне не с руки. Конечно, в идеале, он должен настраиваться так, чтобы без вопросов можно было работать с любой руки.
Но когда речь о настолько стареньком инструменте, износ может быть таким, что даже в неочевидных моментах, он будет играть существенную роль.
Поэтому, если речь о восстановлении как следует поработавшего секатора, можно обнаружить, что иной раз проще просто настроить шарнир как следует, и это касается не только и не обязательно его переворота, но в принципе степени плотности прилегания полотен, где иной раз почти незаметное изменение плотности затяга гайки может критично влиять на сопряжение ножей, нежели пытаться компенсировать износ шарнира "перелопачиванием" плоскостей ножей.
Даже если они недостаточно плоские, всегда можно пойти на некоторые компромиссы, и настроить шарнир и подкорректировать заднюю поверхность так, чтобы в _нужном_ месте, по мере смыкания ножей, происходил их нормальных контакт без "перехватов" и зазоров. Пусть и как тут - только на узких участках задних поверхностей рядом с кромками. БОльшего и не требуется для нормальной работы.
А выдумывать на ровном месте себе проблемы и потом героически их преодолевать - типа создания контрфасок или формирования плоскостей наново (и не факт, что в нужной плоскости, но, похоже, мало кто понимает, какая именно "нужная") - ну это наверное хорошо, когда ещё большая часть жизни впереди и времени не жалко, и усилий. Но в какой-то момент начинаешь приходить к тому, что лучше "семь раз отмерить", а только потом уже отрезать. Сиречь сначала разобраться, как инструмент работает и постараться исчерпать все возможности его настройки, чтобы если не решить вопросы манипуляциями с настройкой, то хотя бы уменьшить таковыми объём необходимых работ, и лучше оценить именно степень того, сколько и где надо снять.